趁您現在剛設缸，
建議您把握一個原則，
底土（不論是有機土或壤土）鋪設的厚度約 3-4 公分就夠了，
上層鋪蓋的底砂或黑土的厚度也大約 1-2 公分就夠了，
底床太厚的結果，
很容易造成過度缺氧的環境，
帶來許多麻煩，
就像我現在所面臨的一樣。

另外照明也不需要太強，
而水草種類自然不能選用太高難度的有莖水草。

謝謝 paludariums 大 開解


底土（不論是有機土或壤土）鋪設的厚度約 3-4 公分就夠了，

我是 鋪到 4 cm


上層鋪蓋的 黑土的厚度也大約 1-2 公分就夠了，

這個 鋪到 6 cm [ 2 包 ]

因為 不鋪 這麼深 , 我怕 紫爵 , 大 taco .........會浮上來

底床太厚的結果，
很容易造成過度缺氧的環境，

今早 用水草夾 撥動 整層土 [沒放 基肥] , 很多氣泡

氣泡味, 還真像 溫泉 泡蛋 , 換 50% 養水缸 的水


另外照明也不需要太強，

T5 24w x 2 = 48 w

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可不可以用 活性碳 過濾 [土色] ??

剛換水 1hr 又變 茶水色 .........

其實這邊我持剛好相反的態度,而且我認為這是low-tech水族箱cost最高的地方

我是完全不讚同無菌或是放認菌相自己生成的
因為稍一個運氣不好,就會往一個醜陋的魚缸去做平衡
我對微生物沒多大研究
但是複雜的C, N, P, S循環
若要到達"水色亮,無藻"的平衡,必定只有特定的一些細菌或微生物所形成的set
不然缺陷的鍊結很可能就要由某些藻類或害菌補齊
而讓魚缸產生另人厭惡的情況

由其它水族箱的污物來introduce這些微生物菌種
我想也必須要是一個"漂亮"的魚缸
不然到時藻類橫生,霧水是可預期的

放任菌相自己產生,天曉得它會偏向哪一種set?

我想bio culture, b-4, digest micro或甚至其他水產養殖的菌添加劑
都是有其必要而有意義的(尤其在low-tech aquarium的情況下)
養殖是只求魚蝦健康
水族用則是魚蝦草兼備,又要無藻又清水
菌種的set的組合又更為狹窄
若不小心引進錯誤的微生物相
那背後要付出的管理心力又要更吃重了

我是覺得 低溫 [ 28度 以下] , 常換水 [少量多次] , 肥土 ......三要素

不知道 室外 草場 怎麼打 co2 , 怎麼控制 [光] ?

這個擔心是多餘的，
但是底床過厚會造成許多困擾卻是事實。

建議您不要急著用活性炭，
先有一點耐心等待，
除非您所使用的有機土實在額外添加太多東西了。

您真的擔憂太多了，
水族愛好者只要遵循現有的知識和經驗，
也就是底土鋪設 3-4 公分而上層底砂鋪設 1-2 公分的大原則，
這花不了多少錢，
就能擁有一缸成長旺盛的水草缸。

根據 Robert G. Wetzel（他被譽為當代最權威的沼澤學家之一）在談細菌學時，
開宗明義就說了：
水族生態系統的功能與穩定，是受到了有機物質新陳代謝轉化的支配，而對於這些分解有機物質的細菌和霉菌在水族生態學中的瞭解，相對而言還在嬰兒時期。

就連學界都對於水族生態的細菌瞭解都謙稱是在嬰兒期了，
有誰可以誇稱在水族缸中非得添加某種細菌的必要性？
尤其是在自然界中就已經大量存在的細菌。

而 Rober G. Wetzel 教授也認為，
實驗室中培養出來的細菌和探討，
對於自然界中異源性細菌族群的低估係數達 100 至 100000！
簡單的說，
細菌間的交互作用，
沒有像在實驗室中那麼單純，
往往是被過度低估的。

水族生態環境，
遠比您我想像中來得複雜多了，
但這些不是我們業餘玩家該頭痛頭問題，
那是研究學者的工作。

根據 Diana Walstad 的專業（她是微生物學家）與經驗（玩天然水草缸超過十年），
讓我們有個仿效的依據，
降低在連學術界都渾沌未明的世界中所冒的風險，
但在降低「碰運氣」的天然水草缸作法上，
顯然並不包括添加水族業界所宣稱的各種細菌，
因為我們所需要和不想要的細菌老早就存在於底床內，
再來就是要看我們如何營造環境了。

我的天然水草缸至今已經三個多月了，
從未添加任何細菌，
目前止看到缸壁上面有一些絨毛狀的藻類，
斑點綠藻和黑毛藻至今都非常少，
根本可以不去理會。

我先前出現綠水，
那是因為修剪水草翻動底砂，
又沒有搭配換水所致。

天然水草缸的確需要一些耐心，
只要我們不是惡搞水族缸，
水族生態會自己走向平衡的。

這裡討論的不打Co2、不施肥、不常換水的缸子還有有兩個很重要因素要強調的，就是在「室內」使用「人工照明」的沈水性水草缸，所以基本上還是與外界交流有限的水族箱環境，其實除了底床的條件差很多及換水的頻率較高之外，約20多年前水草業萌芽的階段時，相信不少的草友所擁有就類似這種環境，因為當時Co2的添加裝置及液肥並沒有真正普及，雖然Tetra公司有這類產品，但是很貴，而國內業者當時還在苦心研究要如何以廉價方式推廣這種興趣（就連找合適的底砂都是個問題了），比較窮的草友們，就得想出一些土法鋉鋼的法子了。最常用的就是提高光量和使用園藝及化學肥料來代替，至於換水，對於水族箱這種封閉性高的環境來說，越久不換水對於水質終究是不利的，因為我們的重點是養草，換水的最大好處就是彌補施肥不當的錯誤，所以實在沒必要一直硬撐，反而透過換水的機會來調整施肥並以之為勤作紀錄的一個「檢查點」，也許會學得更多吧！
也有的業者是採用另類的方式，將缸子放在戶外有遮蓬處，取用當地的溪水來養水草，因為是流動性的水，導電度是很低的，雖然是得天獨厚，有時候也會出狀況，像藻類就是，還有季節性的影響也是問題。有時候在想，假如可以稍微降低水流通的份量（也就是提高一些封閉性），輔以施肥及Co2充填，應該可以成為更穩定的「半室內」水草養殖場所，至少可省掉光源的電費。
噢，對了！有關上回P大所提燈具的意見，真的是蠻有意思的。小弟再抽空到部分賣場去看看，結果很失望，也許是看的門市不夠多吧，市售品仍以平板反射式的為主，至於德國草友推薦的DIY方式，也許只有整套燈具都DIY才有可能，現有燈具的改良則很困難，主要是因為燈管離反射板的距離太近了。

台灣在 20 年前對水族生態的認知和今日不同，
所營造出來的環境自然也不一樣，
所得到的成果也很不一樣。

就以荷蘭人栽培水草來說吧，
荷蘭人栽培水草的歷史超過了 60 年，
當時的確是使用弱光、壤土且無 CO2 來栽培，
成果也相當滿意。
但很可惜荷蘭人的這一套並沒有傳至台灣，
況且現在的大多數荷蘭草友也是走「高科技」路線。

我覺得要走 non-CO2 路線，
底床真的很重要，
底泥太少了養分不足，
水草不易栽培，
底泥太厚了造成毒性，
水草一樣不易栽培。

二十年前台灣的水族業者因為水草屢種屢死而苦心研究，
這的確是事實。
但我一點也感覺不到他們想要以廉價方式來推廣，
甚至到今天我都還有這樣的感覺，
拼價和推廣是兩回事。
舉例而言，
美國某知名的水草肥料用品，
台灣今年正式有代理商出現，
相較去年我購買同產品的價格，
足足貴上了一倍以上！

久久突然一次大量換水，
對於某些水草來說，
尤其又是在剛修剪以後，
的確蠻傷的，
我的感覺是紅蝴蝶就是其中之一。

而您所提到的換水最大好處就是彌補施肥不當的錯誤，
其實正是 EI 的精神，
只不過現在我們更清楚水草的大概需求量，
施肥時比較能夠拿捏得當，
所以連「水質檢驗」也可以省下來了。

水草在野外，
主要還是依賴底床沈積物來提供所需的營養，
而溪流的水質（和營養）隨時在變，
例如岸邊土壤有機物質的沖刷（乾旱季），
或者水中有機物質的變化（如生物多寡或死亡），
都隨時會影響到水質，
而這才是真正難以控制的一環。

就連自來水也會隨著季節而變化了，
野外未經調控的水質，
變化肯定更巨大。

不知道您是否有興趣試看看 T5 的燈管，
這是個先前因瞭解不夠而被台灣草友嫌棄的好東西，
也是讓我栽培水草遭受挫折而重新好好再學習的出發點。

根據德國 Osram 所提供的資料，
T5 燈管在圓弧燈罩下的自我遮蔽效應，
較 T8 減少了 40%，
而國際高效照明協會（IAEEL）之前對於平板反射罩，
認為 T5 比 T8 減少了 10% 的自我遮蔽效應。


所以使用 T5的燈管，
能讓我們節省更多的開銷。

說真的，以過去經驗來看，即使撇開施肥的因素，不見得每次的換水對於水草都有一定的正面效益，也許是水族箱中的水質變化很難找到完整的分析吧！有時候搞不好一段時間不換水還比較穩定（聽黃榮君講說曾有3個月以上不換水紅蝴蝶生長不受影響的例子），例如寒流來時最好是不要換水，除了溫度的因素以外，小弟總覺得一定還有其他的原因讓這個時候取的自來水不是那麼的理想，反過來，在寒流過後天氣轉暖時換水往往能予水草較大的生長剌激，這些都是過去常遇到的經驗，原因小弟也不清楚，但至少確定不光只有調節水溫就能解釋得了的，有一陣子小弟甚至懷疑水中微生物也是影響水草生長的原因之一，因為過去好幾次紀錄到水面頂層長有疑似草履蟲的綠膜時水草生長較佳，而這現象很少在冬季見到，這些小弟都還在持續觀察中…另外自從換成土壤混底砂的方式之後，在養紅蝴蝶、大百葉時覺得生長週期的傾向更為明顯，在冬天進行插枝尤其是危險，頂端的葉片往往會有發白的現象，大百葉甚至有3個月植株小形化、生長點畸形等現象。可是查一下PH、KH、施肥紀錄、照明、過濾、換水等管理資料，根本就無明顯的變動，為什麼等3個月入夏後就又開始正常生長了？總之這種配置會讓水草的生長反應更趨複雜，到了入秋時再來看看是否如此吧！
即使光講水溫的管理，有時候也蠻奇怪的，比如說一個夏季必須降溫至22度的低溫缸，入秋後室溫降低至25度以下，理論上直接就把降溫機給關了就成，可是實際上關了後水溫卻往往有過度上昇的現象，而不是很機械的就跟著室溫變，水草也發生適應的問題，必須再過一陣子氣候穩定之後，才會進入較低的水溫，這種緩衝的作用不知是打哪兒來的。
至於燈管的問題，也許是直徑大的T8換成較小的T5後，會給人一種「發光體變得較小，那發光效能應該也會降低」的錯覺吧！可惜這燈具的接頭不同吧，而且旭光的植物燈好像都是老舊的T8格式，想換都很困難。

台灣的氣候雨季和乾季也算明顯，
自來水水質雖然是無法生飲的，
這的確不是我們能掌握的因子，
是否就對水草有害，
我個人持保留的看法。
但是我過去的經驗是，
在每年的梅雨季節換水，
魚最容易陣亡，
我甚至遇過只補充了一公升的自來水，
而且還使用了水質穩定劑，
結果魚還死了一堆的經驗。

但在我的經驗上，
倒是沒遇過水草在使用一般增溫設備的情況下，
依舊出現如您所述如此明顯的成長差異。
而熱帶的水草喜好溫暖的環境來成長，
這並不令人感到意外。

我覺得有個問題可能要思考一下，
那就是水中溫差所造成的水密度差異，
以及連帶造成一些負面的影響。
這比較容易發生在水流太緩慢的情況，
或許您水族缸的水流可以先試著加強，
破壞溫層所造成的負面影響，
再來觀察是否水草的成長有所改善。

水的密度在 4 度時為 1，
隨著溫度上升密度就越低，
而水的溫度越高，
每一度之間的密度差距就越大，
舉例而言，
要破壞水溫 29 度至 30 度的密度差距所需要做的功，
是 4 度至 5 度的密度差距的 40 倍，
要破壞水溫 24 度至 25 度的密度差距所需要做的功，
是 4 度至 5 度的密度差距的 30 倍。

水的密度差距越大，
所需要來破壞水溫層的能量也越大，
長時間下來，
底層的較低水溫區域會造成氧氣的喪失，
而對水底的生物有不利的影響。
這是美國的湖沼研究所遇到的實際狀況。

請您再仔細看一下我所貼出來的照片，
在龍捲風吹拂正下方的那一片墨絲是「枯黃」的，
而其他的地方是整片「翠綠」的，
這個現象是夏天時龍捲風開吹以後才出現的，
我起先百思不得其解，
目前看來只有溫層能解釋了，
或者您有更好的見解幫忙解答一下。

在我們的水族缸中，
往往是冬天時的缸底水溫低於表水層，
因此這個水溫層所帶來的負面影響，
或許必需列入考慮，

尤其是當使用了底泥以後，
底床培育了更多的微生物，
也比較容易形成厭氧層，
如果又因溫層造成氧氣喪失的話……，
不論如何，
我會先以增強水流的方式，
來破壞溫層所可能造成的不利影響。

至於底部加溫線，
或許在此時能發揮一些效用吧，
但這並非是無法取代的玩意。
因為就連發明底部加溫線的德國，
也有非常多的草友對底部的增溫設備嗤之以鼻。

會造成水族缸升溫的東西太多了，
尤其是燈光照明和過濾器，
這兩者的增溫效果是不可小看的，
而如果水族缸又非開放式而是密閉是的，
散熱的效果又更差。

我們在目視並比較燈管時，
總覺得 T5 比 T8 來得更亮，
而根據美國照明研究中心的資料，
T5 HE 的輝亮度（luminance，單位面積光度的大小）是 T8 的 1.64 倍；
T5 HO 的輝亮度是 T8 的 2.83 倍。

由於 T5 實在比 T8 亮太多了，
因此若以從前的瓦數配製方式，
很快的水草就會出現各種缺養的症狀。