有機土是個通稱，
通常是指土壤中含有有機物質的成分達 50% 以上。
到花市瞧一瞧的話，
各家品牌都有。
如果是住在台北市，
由於水質過軟，
建議挑選含有鈣質（白色小顆粒）的土壤。

其實我當時也只是隨便挑一包 6 公升裝的，
但是有添加許多額外成分的就不列入考慮，
我自己也在摸索，
台灣的產品包裝，
始終是成分比例不明。

您顧慮太多了，
根據估計，
水族缸底床內，
同時有至少數百種細菌存在，
除非能清楚列出這數百種細菌的精確角色，
其實沒有人可以絕對認定哪一種就是最好，
而哪一種就是最不好的，
細菌會根據自己的喜好成長於所需的環境中，
並非我們一相情願可以在水族缸中培養的，
畢竟我們的水族缸並非為某種細菌設計的特定培養基。

這也是為何國外的水族專家們很不認同在水族缸中添加細菌的作法，
但是都很贊同引進其他水族缸的「污物」來提供新水族缸所需的細菌，
因為水族缸裡本來就有各種細菌。

但是根據研究，
經過消毒過後的無菌底床，
水草反而長得不好。

但有另一個重點是，
我們今天所使用的是「陸上」泥土，
根據研究，
在突然悶入水中後，
由於氧氣突然消耗殆盡，
會出現所謂的混亂期，
必需經過約六至八星期後底床才能趨於穩定。

您是個有心人，
我建議您仿照德國那位草友的作法來實驗看看，
不管美國或德國，
都有個共同重點，
泥土上層的砂子都鋪設很薄。

我的黑土使用至今超過一年，
很幸運尚未化成灰，
長藻的原因很多，
而您所提起的狀況，
可以寫長篇大論，
但我恐怕目前沒有這時間和精力。

我的這個水草缸是由「高科技」「轉型」成「低科技」的，
並非一開始就依據許多國外草友的設缸標準來做，
因此有很多變項我也還在觀察並試著解讀當中，
所以我才認為需要再過三個月才能更確認許多經驗與理論。

放心吧，
到時候我不會留一手的。

全部都使用壤土來當底床的話，這壤土的顆粒除了大小要適中（約半公分直徑就很理想），也要有相當的硬度，這樣子除了本身可提供養份之外，也較有利於底層水之間的交流，也會有較長的結構壽命，才有可能全部拿來當底土使用，市面上的黑土就有這種特質，現在它主要的問題還是在價錢上。
其實小弟也一直在找具有類似性質的替代品，其中經篩選過後的紅土和市售的赤玉土顆粒的硬度比較接近，但是若論肥效，小弟還是覺得取自陽明山的火山灰土（這是呈黑色的土壤，和市售包裝陽明山土」略呈黃色不同）較佳，但若不加以處理，水草有可能發生銹病，這是以前將病株送至植物系所一位研究植物病蟲害的朋友告訴小弟，所以至此以後取用這種土之前一律加溫消毒，就再也沒遇過這種植物病害了。
不過這些土壤再怎麼優良，終究有其使用壽命，有的是崩解後底層有腐爛的現象，水草過了2年後生長會劣化，在土混砂的場合也無法重新洗過增加新土的方式來維持，比較經濟的作法還是全部換。
因為以前覺得火山灰土的成效顯著，唯一的缺點是不成顆粒，所以不得不採混用底砂的方式，比例依過去的經驗，其實不需要太高，平均以1：3對底砂，就已經是很高了，再高對水草似乎會有過肥中毒的現象，不然就是莖節彎曲．葉色變深、葉形不正常等等。
說真的，如果要使用市售的有機土壤，基於其必須浸泡水中，最好是能有較硬顆粒的結構，除了不致過早崩解之外，同時也讓養份很適度的釋出，這樣才最理想，就算是肥效過強，至少還可以酌量當成局部的追肥來用，可惜紅土和赤玉土雖然結構比較相近（嚴格來說，還是不夠好），肥效卻不是很快速。
噢，對了！有機土可能還得注意其PH值的問題，如果太高的話對於弱酸性軟水的缸子就反而成為負面的了，以前小弟曾試配過油粕+骨粉+壤土包成球狀使其發酵的基肥，這本來是野外種殖一些像睡蓮所用的基肥，發酵後PH值約在8上下，所以這方面還得考慮對水質的影響，不是光有肥效就夠了。
另外，這位德國草友看來應該是有使用尖葉皇冠（Echinodorus latifolius）作為其前景，這種水草其實是比較偏愛強光及高C02含量的，少了這些條件，一般都不會像這位草友種得這麼健康。這也許是底肥彌補的功效吧！

p大~你說的那款燈~要是用在一般二呎缸的話是否一盞就夠了呢?會不會造成光源太過集中?

兩尺缸使用一盞就太足夠了，
而且您不用擔心，
HQI 的光源更集中。
但是您得考慮光線過強的結果，
水草吃肥也會更重。

兄弟，
感謝您提供這麼完整的經驗。
說實在的，
我們對於土壤的了解相當少，
而對於水中底床的研究又更不足，
就連學術界的研究也少之又少。

這是玩天然水草缸有趣的地方，
也是很令人頭痛的地方。
我原本和您一樣，
也很想找出最適合水草缸的土質，
但從國外的經驗看來，
似乎不必如此大費周章的。

Diana Walstad 基本上把園藝用的栽培土簡單的分成兩種，
一種是無機物質為主的壤土（或黏土），
另一種則是含有大量有機物質的培養土。
兩者都可以使用，
但切勿混和使用。
但何者較好，
其實各有利弊，
但若根據土質的分析來看，
真正的關鍵乃在於碳元素，
其次是氮元素，
其他的營養成分則不必擔心不足了。

土壤浸泡於水中本來就會崩解，
這其實不是困擾我們的重點。

土壤的使用期限，
就如同先前所提，
主要關鍵還是在於碳元素，
若以無機物質的壤土來計算，
約可提供水草兩年所需，
但其他的各種巨量和微量元素則可供水草使用很久很久。
至於要延長使用的年限，
就有賴於這兩年內在底床中所累積的有機物質了。

這如您所言，
使用土壤的水草缸，
要擔心的反而是中毒的問題，
也就是過量，
這是因為底床的氧化還原電位降低（及缺氧）所致。

至於腐敗，
這也是我目前極為擔心的問題。

我的水草缸最近不時從底床冒出泡泡來，
我偶而可以聞到硫化氫（H2S）的味道。
水草狀況倒是良好，
但是昨天我攪和了一下底床，
冒出一堆泡泡上來，
今天就死了三隻棋盤鯛，一隻荷蘭鳳凰，一隻彩虹帝王燈，和一隻笠螺。
我今天不信邪，
又再多處底床攪和了一下，
同樣冒出一大堆泡泡，
但硫化氫的味道依然只是偶而出現，
讓我覺得底床的泡泡，
除了硫化氫以外，
還有可能是 N2，CO2，N2O 或 CH4，
在脫氮過程中，
會產生 NO2，
這也是必須列入考慮的。

至於對 H2S 的看法，
德國和美國的看法不同，
我目前採取德國的態度，
只要水草還是在成長，
例如虎耳草每兩日長一對葉片，
我就暫時不動，
否則就要採取激烈行動了。

說真的，
我目前還是比較喜歡 Tom Barr 的 EI，
把底床清理得很乾淨，
減少底床對水族缸的影響力，
再利用水體施肥來得到我們的目的。

我覺得 pH 值不是重點，
有機土也不至於降低 pH 值，
除非摻有泥碳土。
二氧化碳才是重點所在，
我們無法強求所有的水草都能活在不打 CO2 的環境中。

這裡還有一個美國草友的天然水草缸，
也是一年來的紀錄，
http://dataguru.org/misc/aquarium/125tank.html

我再強調一次，
不要用玩家級的角度來看造景很水草種類，
請用一般大眾的省錢角度來看綠意盎然水草缸。

如果以小弟採集火山灰土、紅土當地（陽明山、林口）的環境來看，前者是在公路旁的山坡，取土時可以發現一些腐葉，甚至一些昆蟲，至於後者的周圍也是有野草叢生，照說都會有些有機質的養份吧，因為小弟也認為消毒太過徹底會破壞土中的養份，所以帶回去用鐵鍋蒸的過程不超過30分鐘，至於土中所冒出的氣泡，小弟也覺得像是硫化氫，因為聞起來有些硫黃味，以前一直認為是底層加濾板比較能夠避免這種問題，後來清一個使用很久，但無此配置的缸子，也沒發現底層有腐爛的情形，所以小弟推斷這要和使用比例（以前出問題的比例較高）與整個代謝的效率來比較，或許是強光和Co2添加（流量其實不能很精準的控制，但應該屬於過量添加）下的這種缸子產能很高（以前還跟朋友研究是否可用來大量生產大寶塔，這可要比野外裁培的品質穩定多了。），又使用多量的浮萍來控制水質，從而減少這種問題發生的可能性。
水體施肥，這種觀念聽來像是把水草整個泡在營養水中來培育，而不是把重點放在底床中，這實在蠻像是海藻在天然海水中生長的形態，幾乎都是靠藻體與水流的接觸來吸收養份，以自已過去的經驗來看，對於多數有莖水草應該是可以成立的，主要是因為其根系不若一些根莖類水草來得發達，其生長的形態也較能容許從插技後重新長根的過渡環境，故養份的吸取應以葉面為重點，事實上小弟也發現一些有莖水草如果種在土壤比例過高的底床，會有站不起來或是小苗集中在根部而有長不高的現象，必須降低用土比例或是剪掉展根才會正常生長，這可能是因為火山灰土結構的問題吧，在水中它是以泥巴的形態存在，和顆粒狀的黑土不同。
至於那些需要展根才會長成大株的水草，小弟還是認為底床的養份非常的重要，光用水體施肥是不足夠的，除非是像針葉皇冠、扭蘭那些很會長出跑壘員、比較不受移植影響的品種例外。

我們在採用土壤時，
最好是使用表層土（Topsoil），
也就是土壤最上層的 20-30 公分之土壤，
表層土相較於底層土（Subsoil），
含有豐富的有機物質、營養成分、低含鹽量。
如果挖掘到過深的土壤層，
由於有機物質和營養成分較少，
含鹽量過多，
反而不易栽培水草。

至於哪一種土比較好，
根據我從前使用陽明山土的經驗，
其實就很好用了，
總不能讓大家到處去挖泥土來用。
壤土使用久了都得靠逐漸在水底累積的各種營養來維持功效。

至於消毒，
倒是沒看過美國和德國草友報告其必要性，
因為我們是使用「陸地」的土壤，
躲藏在裡面的許多生物，
在突然悶入水底後，
絕大多數也活不了了。

底床是個複雜的環境，
底床產生氣體使很常見的，
但未必都是硫化氫（H2S）。
根據底床氧化還原電位（厭氧環境）的不同，
會產生各種不同的氣體，
底床所冒出來的泡泡可能包含了 N2、 CH4、 N2O、 CO2、 H2S、H2，


而且底床的環境並非一成不變的。
德國有草友在鋪設石英細沙的底床上發現發黑的區塊，
原本是驚恐萬分上網求救的，
因為沒鋪設基肥的細沙也會發黑，
但經由其他專家勸導暫時觀察，
後來發現發黑區塊時而幾乎完全消失，
時而又會出現，
可見得底床的環境隨時是在變化的。

硫化氫（H2S）只要 10 ppb（不是 ppm 喔）就可以被我們的鼻子聞得到了，
而我的水族缸是「偶而」聞到，
況且水草狀況還不錯，
而根據研究，
H2S 的濃度達 0.034 ppm 就會對根部的成長產生抑制作用，
而植物也沒那麼笨，
乖乖的讓 H2S 來加以毒害，
植物的根部只要釋放出一點氧氣，
H2S 就立刻被氧化了，
因此我不認為底床所冒出的大量氣泡是 H2S。

脫氮作用（Denitrification）是另個產生大量氣泡的議題，
根據 Boyd 於 1995 年的研究，
魚餌所供應的氮元素當中，
只有 43% 的氮存在於水中、底床和魚體內，
其餘的 57% 則因脫氮作用消失了。
而 Seitzinger 等人於 1984 年的研究也發現，
注入羅德島海灣中的氮元素，
有 50% 因脫氮作用而消失。

但是對於脫氮作用，
不宜抱持過大的「憧憬」，
NO3 --> NO2 --> NO --> N2O --> N2，
第一個步驟就是產生很毒的 NO2，
環境不適當的話，
甚至會變回原來的 NH4！

我昨天很不信邪的又攪和了一次底床，
同樣冒出大量的泡泡，
但是這回半條魚也沒死，
因此前一日我「不幸」去碰觸到底床中其他有毒物質的機會很高，
而非 H2S 所惹的禍。

我可能走得比較極端一點，
Tom Barr 只建議一年清理一下底床，
而我是每次修剪有莖水草時，
就順便吸底床了。

而我們在強調水體施肥時，
目標幾乎都是「有莖水草」，
這也是一般人偏愛種植，
而容易出問題的水草。

不好意思！特別再向P大請教一下燈具的問題，希望能夠增強原有燈具的反射率：
雖然我們瞭解實際的反射效率要量才知道，但一些廠商在賣平板反射式的燈具時，強調使用後照度變成3倍（也就是增加 2倍），因為我們從三角斷面的反射鏡中可以看到左右有2個燈管的反射映象，這種配置應該是蠻普遍的，那為什麼反射率會不如預期呢？再者，如果這燈具是雙燈，兩旁的反射鏡因為尺寸不夠寬，配置的角度陡了些（現在小弟用的就是這樣），這樣說成反射率低小弟倒是比較贊同。至於為什圓弧的反射鏡結構可以更進一步的提昇？這就得請P大賜教了！

台灣廠商的說詞，
除非拿出實際的測量數據，
否則的話，
看看就好了。

我們先來看一些實際的測量數據，
先不去看測量的距離，
我們只在意倍數。

台灣某反射罩賣家的 T5 實測數據：
在不裝反射板時為 3310 lux
在裝設平面反射板時為 3820 lux（+ 115%）
在裝設圓弧反射板時為 8300 lux（+ 251%）

再看德國的 T5 測試數據：
這是 ATI 的官方數據之一：
1. 無反射罩 ------------------ 8300 Lux
2. 一般標準反射罩 ----------18000 Lux ( + 120% )
3. 新款 ATI 超級反射罩 ----36600 Lux ( + 341%)

再看美國的 T5 測試數據：
在不使用反射罩時為 5300 lux
在使用平面鋁板反射罩時為 6400 lux（+ 120%）
在使用圓弧鋁板反射罩時為 13700 lux（+ 258%）
在使用 Tek Retro 反射罩時為 22700 lux（+ 428%）

所以一般來說，
使用平面反射罩，
可增加 120% 的效果；
使用圓弧反射罩，
可增加 250% 的效果；
使用經特殊設計過的反射罩，
可增加 300% 的反效果。

但是請注意，
這些都是 T5 的數據，
T8 的數據可能沒那麼好了，
因為 T8 燈管的管徑較粗（26 mm），
自我遮蔽的效應比 T5 （16 mm）更顯著，


而經過特殊設計的 T5 W型反射罩，
將 T5 的自我遮蔽效應降到最低，
因此可以突破 300% 的效果。


而德國在教導水族愛好者自己 DIY 燈管反射罩時，
為了將燈管的自我遮蔽效應降到最低，
建議使用直徑 10 公分的塑膠水管對半切開，
在裡面貼上白紙或鋁箔即可獲得非常好的反射效果。


我們回過來看看台灣的燈具，
每支燈管獨立的圓弧或 W 型的反射罩有幾個？
而在平板反射罩內「塞進」了那麼多支燈管，
燈管的自我遮蔽效應更大的情況下，
反射效果又剩多少？

這也是為何我用光度計實際測量自己的燈座和水族館的一些燈座時，
得到超乎想像的差距。

我今天加入此行列 , 2.5 呎 缸 , 買包 [超怪] 有機土

[應該有含特殊調配方] ,怕 有機土 太輕 , 加了一包 9L ADA粗黑土

水一入缸 , 約有 1cm 雜土 浮起 , 水色仍朦朧 , 原先

舊缸 [五味 黑土] 養的黑殼蝦 放入此缸 , 有點 缺氧

應該說 ph 振盪也有點大 [ 5.5 -> 6.2] , 還真累

把土 搬到 6F , 等明早 再來 種草 .......

P.S 想請教 不知有沒有人 用有機 種紫爵 ?